对于很多刚当到福州的外乡人来说，福州的饮食真是一个让人又爱又恨的存在。
福州的饮食偏甜，就算炒个青菜也放糖。在白露时福州人还喜欢吃龙眼配稀饭，总之，福州的饮食在很多外乡人的第一印象里：怎么这么爱吃甜，连菜都是甜的。也难怪郁达夫曾在《饮食男女》里提到：“福州食品的味道，大抵是重糖……简直同蜜饯里的罐头一样，不杂入一粒盐花。”
福州人的口味也偏淡，在大街小巷很受欢迎的捞化就是最好的证明。福州老化最地道捞化的吃法就是配上老几样虾油、香醋、蒜头酱和老酒，激发出各种配料最原始的鲜味。
记得我第一次吃捞化的时候实在是想不通这样一碗寡淡的捞化为什么那么受福州人的喜爱，多年以后才知道这样的鲜味有多难得。
在福州去吃宴席，一上菜大都也都是汤汤水水，就算是炒盘，对于重口味爱好者来说也是太寡淡的。
福州人爱喝汤水的历史
福州靠海吃海，从昙石山考古遗址发现的陶鼎和连通灶来看，福州人吃海鲜很早就从烤食转入煮食时代，也就造成了福州菜的特点以煮食的汤汤水水偏多。
其实福州菜虽然汤水很多，不过反而在这些汤水里尝到的才是菜肴里最原汁原味的味道，这些味道里有鲜味有甜味，讲究的是少盐的健康。
闽籍文人王世襄说过：“从营养的观点出发，闽人始终把烹调和确保质鲜、味纯、滋补紧密地联系在一起。通过各种精选各种主辅料加以调制，使不同原料的腥、膻、苦、涩等异味得以消除，保留下来的恰好是汤味各具特色。”可见福州菜的汤水是有来头的。
福州人的一天是从一碗锅边糊开始的
从街头小吃开始，搭配海蛎饼的往往是锅边糊；吃个拌面总是要配个扁肉或者肉燕；捞化要有好的配料但更少不了高汤；达道的牛杂和牛滑，最终还是离不开汤头；福州满大街的清汤面，留住顾客的关键也在于一个汤字……
福州的汤，是闽菜的魂。
在酒楼排档里，汤也是必不可少的，可以说福州的汤，是闽菜的魂。
福州菜的汤和广东的煲汤不同，既有原汁原味的鲜，也有变幻无穷的鲜。很多汤从外观看似平平淡淡，口感却是鲜美无比。
福州菜非常擅长融合，将看似不相干的食材完美的组合在一起。所谓一汤十变，上过国宴的“鸡汤汆海蚌”就是一道在高汤里汆出的闽菜名菜。将被称为“西施舌”的长乐漳港海蚌，切成薄片，放入沸水中汆至五成熟取出，用绍酒腌制片刻，滤干酒汁，盛入汤碗。吃的时候，再用煮沸的高汤冲淋，汤清如水，切成薄片的海蚌鲜嫩爽脆，鲜美浓香的味道成就了这道闽菜名菜。
闽菜里最有名的佛跳墙，一坛打尽山珍海味，但里面最有诚意最有味道的还要数佛跳墙里的汤。经过十几个小时文火煨制的高汤胶质醇厚，诚意满满，汤里浸泡的是做菜人的功夫与情感。
在福州人的生活中，最重要最有寓意的汤菜当属“太平燕”了。太平燕的主角是肉燕和鸭蛋，肉燕乍一看会以为和扁肉一样，其实它的皮大有讲究，精选瘦猪肉，用木棒一锤一锤敲出来的，敲出来的肉茸放入地瓜粉搅拌均匀，再压制成燕皮。
至于鸭蛋，在福州话里鸭蛋与“压乱”、“压浪”谐音，寓意太平，也就有了“太平燕”的说法。
太平燕是福州婚礼、寿宴等各种酒席上的必备菜品，连平常请客吃饭也大都能看到它的身影。
在城市，总有一块地方是属于大排档的，福州也不列外。不管冬天还是夏天，刮风还是下雨，大排档总是烟火气最浓的存在。
大排档里往往没有菜谱，看着食材唰唰唰地点，基本上都能囊括当地的名小吃。在喝酒尽兴后，少不得来一盆热乎乎的海鲜酸辣汤。
福州是温泉（汤）之都
福州人还喜欢一种汤，这种汤不能喝，却是很多福州人日常生活里很重要的一个存在。
福州地下水资源丰富，拥有多年的温泉史，在市中心就有温泉，被称为“泡在温泉里的城市”。
福州的温泉很有名，自然就少不了文人墨客对它的赞誉，在历史上留下了不少赞美福州温泉的诗词歌赋，成为福州温泉文化历史发展的最好的见证。
清代大经学家陈寿棋（林则徐老师）撰联给予福州温泉至高无上的评价。
非福人不能来福地，
有龙脉才会有龙泉。
宋代抗金名将李纲以福州温泉抚慰疲惫身躯和内心伤痛，享受温泉沐浴之乐，其《吟福州温泉》成为千古绝唱。
玉池金屋浴兰芳，
千古华清第一汤。
何似此泉浇病叟，
不妨更入荔枝乡。
老福州管温泉叫汤，，泡温泉叫洗汤。如今温泉在福州人的不断浸泡中衍生出了各种特色汤头。如：红酒汤、龙眼汤、茗茶汤、牛奶汤，鱼疗汤、花瓣汤等各种特色时尚的汤池。
在日常生活中，福州人也特别爱洗汤，朋友聚会、闺蜜出游、公司团建、家庭聚会都可以来一场泡汤之旅。周末放假会专门驱车到郊区，乡下去泡汤。在市区澡堂泡到“透脚”出来，头发还没干就到家了。
话有云：文火煲佛跳墙，温泉泡福寿人。在这样鲜甜舒适的福州，还有这样温情的汤，也难怪很多人在福州呆久了就不想离开了。
